alone in Germany, 2012/3/16, Aachen

Aachen 舊譯「亞珅」，照德語發音應該比較接近「阿亨」，是德國最西境的小城，與比利時、荷蘭國界相鄰。自羅馬帝國時期就以溫泉著稱，是羅馬士兵療傷休養的地方。西元八世紀時，受封神聖羅馬帝國皇帝的查里曼 (Charlemagne，查理大帝，舊譯查里曼大帝) 非常鍾愛此城市，在這度過數個冬季，在這裡蓋了行宮與王室禮拜堂（他是虔誠的教徒，教堂在他加冕當年，西元800年建造），這裡也逐漸成為神聖羅馬帝國的政治中心與首都。西元814年查里曼在此地過世，遺骸被埋葬在禮拜堂內（Aachen 並不是公認的查理曼出生地，一般據信他是出生於現今比利時境內，列日附近的小城 Herstal）。禮拜堂在後世陸續擴建成大教堂，是中世紀神聖羅馬帝國時期皇帝加冕的地方，教堂早期建築以「卡洛林風格」著稱，後期15世紀的擴建則採用哥德式風格，教堂內的聖物除了查里曼的遺骸外還有聖瑪麗的聖物龕，1978 年 Aachen Dom 成果德國第一個被列入 UNESCO World Heritage Site 的地方。

官方的教堂介紹只有德語，這邊找到比較詳細的英文介紹。

我不是教徒，但很愛參觀有歷史意義的教堂，這裡有歷史上非常了不起英雄的查里曼耶！所以這次排了從科隆來 Aachen 的半日行。

Aachen - 中間方向是大教堂，旁邊是市政廳的鐘樓

alone in Germany, 2012/3/14~3/15, Weimar

威瑪 (Weimar)  是個德國中部圖林根省的小城，在德國歷史上有三大引以為傲的事情：首先是18世紀中葉由 Anna Amaliea 公爵夫人 攝政期間以及後續 Carl August 當政期間的古典主義運動，吸引了歌德 (Goethe，應該是Weimar 歷史上最響亮的代表人物)、席勒 (Schiller)、赫爾德 (Herder) 等著名文人匯集於此，並成立了藏書豐富的 Anna Amaliea Libraby 。再來是一次大戰後，1918 年在這裡通過了德國第一部民主共和憲法（世稱 “威瑪憲法”，1919~1933短命的威瑪共和國），此部憲法也是現代各國除了傳統的自由平等權外，第一次納入了人民的生存權（社會公義，社會權）思想。最後，現代建築與設計的重要風格，包浩斯 (Bauhaus) 運動，也是起源於此（雖然我實在無法說出 Bauhaus 具體而言是什麼風格），1919 年在 Weimar 成立了 Bauhaus University，雖然 1925 後先移到 Dessau，並於 1933在納粹的壓迫下關門。大學在政治環境變遷下數次易名，二戰後 Weimar 歸於前東德統治，一直到兩德統一後， 1996 重新再命名為 " Bauhaus University Weimar" 。Weimar 也因為以上重要的歷史地位，在 1996 (Bauhaus sites) 與 1998  (Classical Weimar) 被列入 UNESCO World Heritage。

但我個人不完全是因為上述了不起的原因排了 Weimar 的過夜行程，我的目的一是要去參觀憑悼附近的 Buchenwald Concentration Camp，另外是因為我最愛的一本米蘭∙昆德拉的作品 "不朽“ 中，虛擬歌德在威瑪，未必真心甘願的與席勒交朋友，然後被 “令人難以忍受的牛虻" 貝蒂娜假想為戀愛對象，而多年情婦扶成正宮的克莉斯蒂安娜於 1811/9/13 再也受不了煩人且自以為高尚的貝蒂娜，在眾人面前把貝蒂娜的眼鏡打落在地上，之後歌德出乎大家意料的，選擇站在胖胖的，沒有讀書的，被眾文人嫌棄的，老婆這邊....！當年 (1991) 我讀這本小說時，對威瑪這個地名留下深刻印象，這次德國行 Weimar 剛好在東往西的火車路線上，一定要來好好拜訪，想像一下小說裡的經典畫面。

Weimar - 歌劇院前的歌德-席勒雕像
左邊是拿著桂冠的歌德，右邊是拿著劇本的席勒 

alone in Germany, 2012/3/14, Buchenwald Camp

雖然參觀 Buchenwald 集中營只有短短兩多小時，但基於感受到的，悲劇性的，靜默的震撼，我想把這次參觀經驗獨立成一篇，而且不需太多言語描述。

對於二戰集中營，相關的電影（美麗人生、辛德勒名單、鋼琴家、Aimee & Jaguar…）與小說（法蘭西組曲、斷線、莎拉的鑰匙....）不勝枚舉，這是歷史上的大悲劇，每次我看到或讀到相關的作品，都會不斷起雞皮疙瘩且非常容易掉淚。因為少數人濫用民族主義與盲目的遵從法實證主義，縱容獨裁者製造仇恨與恐懼，進而屠殺了上數百萬人。

想想，因為不同種族、性傾向、思想，被掌握權力一小堆人不斷製造仇恨，被想盡辦法控制、迫害勞動、剷除、滅絕、毒害...

真的誠心期盼這樣的人類愚行，不論是當政者，做為人民的，千萬，不要再發生了.....

Buchenwald Camp - main gate
"to each what he deserves"

alone in Germany, 2012/3/13~3/14, Leipzig

萊比錫 (Leipzig) 自古來是德東交通貿易重鎮，許多17~19 世紀的音樂家曾工作或居住在這裡甚至終老於此。浮士德的劇中人物曾將它比擬成是小巴黎。這次到 Leipzig 排了過一夜的行程有兩大目的：首先這裡是巴哈 (J. S. Bach) 中年後工作，創作，生活一直到過世的城市 (1723-1750)，身為巴哈迷豈可錯過以他著名的 St. Thomas Church 與 Bach Museum！另外，1989年由 Leipzig 當地居民發起了和平革命運動 (Peaceful Revolution) ，10/9 發動的非武力上街抗議活動，促成了後續東德垮台，柏林圍牆倒塌以及隔年的兩德統一，所以也有人稱這城市為英雄之城 (the Stadt der Helden, the City of Heros) ，當地保有非常多當年倡議自由的集會活動與抗議活動的紀念點，值得一訪。其他打算去看的還有孟德爾頌的家，著名的咖啡博物館，萊比錫大學，Augustusplatz 附近，以及車站本身。

萊比錫的重要歷史人物 - J. S. Bach

alone in Germany, 2012/3/11~3/13, Dresden

此行預計在德勒斯登 (Dresden) 待兩晚，主要參觀目標有：茲溫葛宮 (Zwinger)，皇宮畫廊 (有著名的拉威爾的小天使)，皇宮區 (Residenzschloss) 與歷代君王出巡圖 (The Fürstenzug) ，歌劇院 (Semperoper)，皇室寶物博物館 (Green Vault)，修復完畢的 Frauenkirche (church of our lady)，新城區的 Kunsthofpassage，當然還有易北河畔 (Elbe River) 的美景，天氣許可的話第二天想搭船去看看 Bastei — 在柏林的最後幾天查 Dresden 天氣，我的三天兩夜Dresden 將很冷且會下雨啊！

Dresden 自古是德東大城，與捷克國界相鄰，從16世紀至18世紀是薩克森選帝侯的駐地，出過一位著名君主，August the Strong，成為波蘭王國的國王 (1694~1733)，他在位期間，Dresden 發展成一個文化，音樂與工藝重鎮。1813年拿破崙與歐洲聯軍在這裡有過著名戰役，至今還留有一塊紀念拿破侖的腳踏石。美麗的城市天際線與易北河景觀，令它有“易北河上的佛羅倫斯”的美稱。但在二次大戰末期 (Feb 13~15, 1945) 在盟軍倍受爭議的空襲行動中嚴重摧毀，不但平民傷亡慘重，許多舊城區易北河畔的歷史建築也都付之一炬，戰後這裡屬於前東德管轄範圍，德東政府無財力復原古蹟風貌，一直到1990 兩德統一後，歷史古蹟才陸續在政府與民間的努力下重建完成。所以實際上有新城區的建築反而比舊城區的“歷史古蹟”年代悠久的奇特狀況。另外一提的是，歐巴馬在2009年曾經拜訪德國，與梅克爾在 Dresden 皇宮的 Green Vault 會面，並一起參觀了 Frauenkirche。

易北河畔的初晚

alone in Germany, 2012/3/10, Berlin Day4 in museums

今天是此次德國行在柏林的最後一天，預計要再看幾間博物館..

氣象預報說是雨天，一早六點多起床確實窗外下了不小的雨！梳洗後要上網發現 wifi 已經過期。check-in 時買的是72小時，到櫃檯要再買 48rhs，結果遇到當初幫我辦 check-in 的夜班弟弟，很阿沙力的跟我說 "for free" (謝謝喔)！回房間 facetime 後又摸了一陣子，出門已經八點多。在飯店地鐵附近的 back-factory 吃了 bagel sandwich，慢慢喝著咖啡看外面的雨，行人，花販，然後外帶了一個 brezel 後出發。 

街角咖啡店的早餐

alone in Germany, 2012/3/9, Berlin Day3 to Potsdam & others

根據行程出發前的天氣預測今天會是在柏林僅有的兩個晴天之一，所以安排今天去波茲坦參觀。

去波茲坦參觀著名的忘憂宮 (Schloss Sanssouci) 前要說一說歷史：它是普魯士王國腓特列大帝（腓特烈二世, Frederick II, Frederick the Great, 其實不應該說是大帝，那時普魯士還只是一個王國，頂多說是偉大的國王，只是中文都這樣翻譯）在位時興建的，腓特烈大帝在18世紀不但持續提升普魯士的國力，在政治上走開明專治路線，在文化藝術方面的獎勵與投入更是遠比他爸爸（軍人國王，腓特列．威廉一世）跟爺爺（腓特烈一世）對普魯士在近代歐洲史上貢獻更大，在歐洲他是第一個開放出版自由的國王，在他的領地廢除了農奴制度（但他對猶太人卻一直存在歧視態度）。這位大帝在年輕時為了逃離父親的高壓管理與政治性逼婚，與密友計畫一起逃到英國，計畫失敗後他被父親強迫親眼目賭他的密友處死過程。他27歲即位，終其一生沒有子嗣，晚年對法國文豪伏爾泰非常欣賞，交往密切且資助甚多，關於他是同志的說法一直不斷，但也無法可考，"sans souci" 是法文 "without concers"的意思，是大帝最衷情的度假宮殿。
他死前的遺言說要葬在他愛犬們的墳墓旁，在他生前最喜歡的忘憂宮的戶外露台，但繼位者並未遵從他的遺願，把他葬在附近的教堂裡。二次大戰期間連同他父親與其他共四位普魯士王室的陵墓被希特勒移動過兩次（說是避免毀於戰火），二次戰後四個陵墓被美軍發現後移到馬堡，兩德統一後，大帝跟他父親的陵墓一起回到波茲坦，但一直到 1991/8/17 大帝的205年逝世紀念日的晚上，他才終於擺脫所有親人回到自己當初希望被歸位的地方。

享受着吹奏長笛樂趣的腓特列大帝畫像

以下純遊記，不再說悲傷又露露長的歷史了....